Установка рамы 195-й разбивки на беговой ботинок со 165-мм креплением

Автор: BloodAxe | Источник: samroller.org

   У мировых производителей роллер-оборудования (ботинков и рам) существует две основные разновидности разбивки (расстояние крепления между болтами): 195мм и 165мм. Но что же делать, если к примеру: куплена новая рама на 195мм, а вот бот остался с родной 165мм разбивкой?

    По прибытии моей новой рамы 4x100 Schankel Litemax ST410 обнаружилась одна насущная проблема - рама не становилась на мой низкий ботинок от Bauer по причине того, что последний был рассчитан на установку рамы с максимальным расстоянием между креплениями 190мм...Отдать 400 условных енотов за раму, которую даже не прикрутишь к боту..было над чем задуматься.
    Обломался я конкретно, но выйдя из нирваны, начал придумывать пути решения проблемы.
    Вариант 1 - заказать токарю своебразный переходник. Эта идея почти сразу ушла в /dev/null по следующим причинам: 
1. Материал переходника должен быть очень прочен к кручениям..хотя-б, тот-же 7000-й серии дюраль - найти такой сложновато. 
2. Сложно сделать - нужен чертеж, оборудование с фрезой и трезвый токарь. Найти такого еще сложнее, чем алюминий из п1.
    Далее, пришел на ум второй вариант - наращиваем на носке ботинка "бульб" и в него вживляем гайку-крепление. При этом, крепление 165-мм пострадать не должно (важно как для обеспечения обратной совместимости, так и просто потому-что жалко курочить бот).
    Основные требования:
1. Монолитность с материалом ботинка - для минимизации потери энергии толчка, прочности всей конструкции, отсутствия "прогибов" под нагрузкой.
2. Большое сопротивление сжатию - площадь бульба около 5 см^2, и на эту поверхность будет приходиться вес как минимум половины роллера, а в толчке и того больше. Чтобы конструкция не просела и не разрушилась - она должна быть прочной.
3. Чтобы выглядело красиво :)
   Итак, начнем. Первым делом, размечаем место где будет находиться болт. Для этого, от центра заднего крепления линеечкой, через переднее 165-мм, отмеряем где у нас будет находиться 195 мм. Ставим крестик, берем дрельку и дырявим карбон.
    К сожалению, я поздно сообразил запечатлеть весь процесс от начала и до конца, но кое-что все-же удалось заснять. Когда будете сверлить, выньте изнутри стельку. Далее будет кожа, приклеенная к карбону, ее прийдется разрезать, дабы установить крепление и спрятать его под кожей. 

   На этом рисунке уже просверленно отверстие диамером 8мм для гайки. В качестве крепежа для болта М6, используется вот такая красавица:

   Так-как у меня не было четкой уверенности в том, что я смогу аккуратно продырявить карбон так, чтобы зубья не повредили 8-ммм отверстие, зубчики я отломал пассатижами.
Как выяснилось позже, прикручивать раму к незакрепленному креплению несовсем удобно. Как мне кажется, имеет смысл оставить небольшие "зацепы", чтобы исключить проворот крепления в ботинке при закручивании рамы и заклеить ее разрезанной кожей для надежности. 

   Далее необходимо нарастить достаточное количестко твердого материала перед передним креплением, чтобы получить опорную площадку для рамы. Я выбрал эпоксидный клей - быстро сохнет, твердый, выдерживает хорошие нагрузки. Если кто надумает повторить - я пользовался продукцией DoneDeal "Полиадгезив для пластика", DD6580 (около 6$ за 30, кажется грамм).
Итак, зачищаем крупным наждаком место, где будет бульб. Затем берем обычный пластилин, и ограничиваем область, где будет производиться "наращивание". Пластилин должен идти бортиком по периметру будущего "бульба", т.к адгезив довольно текуч, и будет стремиться растечься по ботинку.
Также нам понадобится плоская поверхность. Я пользовался куском алюминия. Она понадобится, когда мы зальем наш клей внутрь, чтобы получить плоскую рабочую поверхность. Это один из самых важных моментов, т.к от этого зависит то, как плотно будет рама прилегать к бульбу!
Итак, перемешали эпоксидку, вылили на ботинок. Разровняли, чтобы клей попал во все пустоты. Теперь необходимо сформировать плоскую рабочую поверхность. В качестве направляющей используется крепление крепление - оно плоское и прекрасно будет бульб прекрасно будет выступать продолжением его плоскости. Прижимаем к нему любую плоскую поверхность и заматываем покрепче на полчасика.
На первом ботинке, в качестве направляющей плоскости я использовал компакт-диск, прикрученный болтом, на втором - пластину алюминия. Первый легче отдирается, второй - не гнется :)
Черновой вариант:

  Вот так выглядит почти готовый результат, после того, как клей затвердеет. Пластилин отковыривается руками и хорошо убирается обычными салфетками.

   Отдельный вопрос о сверлении отверстий. В одном ботинке я сверлил посадочное отверстие в карбоне до заливки клеем, в другом - после. Никакой разницы, только если сверлите "до" - заклейте изнутри отверстие скотчем, чтобы клей не протек внуть ботинка.
   Шлифовка краев бульба - дань эстетическим чувствам и аэродинамике и просто удаление лишнего клея. Используем обычную дрель с кругом для шливовки. Пока не произошла полная полимеризация, материал довольно податлив и хорошо обрабатывается даже ножем.
   Важно! Именно поэтому первые несколько часов не рекомендовал-бы прикручивать раму и сразу идти бежать марафон - испортите только все, а отковыривать эпоксидку ой как долго :)

   И, наконец - установка посадочного крепления:

   Вот в принципе и все, ботинок-гибрид готов!
   Установка рамы
   Помимо ботинка, доработки потребовала система крепления рамы - пришлось поднять ее на 2 мм, из-за того, что родное переднее крепление ботинка задевало второе колесо.
   Я решил проблему подкладкой стальных шайб 31x9x3 и 31x9x2 под переднее и заднее крепления соответственно. Чтобы шайбы не болтались на болтах - использовал немного подпиленные спейсеры от старых роллов:

Вот как это все выглядит в сборе:

Можно катать!